FROM THE JUNGLE TO THE CARIBBEAN

Given massive pressure from the main editor and "Organisator" (pictured below),
I had to finally contribute to this delicate joint literary exercice of writing something interesting about Colombia and about three half-grown-ups travelling there.

So, after crazy cycling/trekking at celestial heights, we were all craving for the Colombian holidays as they advertise them usually: blue skies, blue Carribean waters and lonely sand beaches. At least the latter one proved difficult to get during the main Colombian holiday season around Epiphany, which did however not take away the charm of this part of our trip.

After an almost endless bus transfer from El Cocuy to Santa Marta, we decided to head immediately for the (according to the - overall rather mediocre - Lonely Planet at least) laid-back beach town Taganga for some relaxation: The little bay is idyllic, the beach beautiful, but it was hard to see the sand when we arrived, as virtually every square meter was covered by someone. Indeed, we discovered what beach holidays "a la colombiana" means: the whole family packed together under the burning sun, generally with some local Aguila or Club Colombia beer at hand, and the kids only in the water. And 50 cm further, the next family. The density was impressive, but so was also the atmosphere, thanks to the genuinely cheerful nature of Colombians.

Having found a nice room at Casa Blanca right on the beach, there was no reason to leave quickly, so we spent two days in the crowded little Taganga, the main highlights being a long night of dancing in a packed open-air club and lunch at Las Velas fish restaurant, where we could choose our fish directly from the fridge (a guy also brought two living lobsters out of the water to the friendly lady of the restaurant while we were paying), observe iguanas racing above our heads in the trees and wait for our food for almost two hours, which had at least the advantage for Raymond to be able to test in the meantime all the cocktails from the beach bar next by.

On Monday, 9 January, we finally wanted to fulfil Ray´s dream and go to the jungle, i.e. to the Tayrona National Park, which stretches eastwards from Taganga for about 35km along the coast and into the mountains of Sierra Nevada de Santa Marta.
As usual, we almost kept the Olympic timing foreseen by Organisator Fede and started with about two hours "delay" our trip to the entry point of the park, from where we hiked through the first bits of jungle-like forest to the coast and then along various beaches to Cabo de San Juan, where, after another delicious fried fish and the discovery of incredible hords of Argentinian Gabriela Sabbatini imitators, we found out that there were no more hammocks left and that we would not make it to the more lonely beach we had initially hoped to reach...
So we finally made it back to the beach of Arrecifes for a romantic night in rather fancy hammocks to the sound of the waves. And as life goes, we met again by pure chance with Alberto, our Spanish friend who had spent some time with us in Villa de Leyva.

But the real jungle came the next day. Somehow missing the physical effort we had gotten so used to in El Cocuy, we decided to hike up to El Pueblito, the (scarce) remnants of an old indigenous settlement, hidden beautifully somewhere in the jungleous mountains of Parque Tayrona. While the fauna was really amazing, we could have done better in terms of spotting tigers, cobras and gorillas.
We did however see an incredibly big spider, blue butterflies and zillions of ants carrying each the equivalent of a 30-ton-truck along real "ant highways".
And to keep up with our ambition, we raced on right away from El Pueblito for some two more hours of power-walking up and down back to the road, which brought us back to Taganga and from there to Cartagena, after a painfully slow and inexplicably delayed bus ride of 6 hours - which led to the ridiculous situation that three dirt-and-dust-covered trekkers in shorts and short sleeves with huge backpacks showed up at 23h30 in front of Cartagena´s best restaurant ("La Vitrola"), asking whether they could use the bathrooms to fulfil the minimum standards for being actually allowed in to eat there...
The miracle is: it worked.

Not only because of the excellent arrival dinner and drinks did Cartagena keep up to what we had all expected (and for my part remembered): strolling through the charming streets of the old town with its coloured houses, wooden balconies and generous flowers, discovering churches and jewelry shops and chatting about the things that really matter in life, was pure pleasure. Eating ceviche (fish soup) / ice cream with Ray / Fede in extasy over his dish as well. Too bad we had to leave that very first (and last) day...




Christophe (back in Bogota, 12 January 2012)

TO THE ANDES AND BACK

Happy new year to all of our million readers! It is now time for a post in English, so that Ray and Christophe can also contribute!

I am just up from the first relaxing nap of the whole trip, on the hammock of Macondo Hostel in San Gil, and I start writing as I wait for Portos and Aramis to come back with the bikes...but let me start from the beginning.

We haven't found a clear map of the Andes, with altitudes and distances in the whole of Colombia: all we new is that we wanted to reach the Sierra Nevada de el Cucuy from San Gil, and that we wanted to do it by bicicle, in spite of the time and the effort that it might take. We have also rented, not without painful negociations, a motorbike Honda 125 with over 40.000km, to help us rotate and carry the luggage. Our directions were more of a word of mouth, often confused, and one blurry foto of a map we took in a bar.

Anyways, we started with the approach:"in any case we can always come back, lets do it step by step".



On the first morning we have started with 33km of paved up and downhill in a tropical environment. You won't believe it but Raymond has had to learn how to drive a motorbike with manual gears and no brakes on such a road! I can't believe he made it so well!

Raymond´s view: " I crashed the bike twice and almost had a heart attack on the motorcycle."


We arrive in the first lost village, Mogotes, from which the real countryside and mountain start. We decide to go on to the next village, San Joaquin, which people say is about 30km away. Well we didn't expect 25 of those km to be strongly uphill on a completely dirt road, as we climb up to 2700 meters, before going down to the actuall village, at 1950meters at dusk. One of the most painful bike climbs ever for us!

San Joaquin is roughly the size of Carbonara al Ticino, and unbelievably there is one hotel which saves our day! It is though the most welcoming village you can imagine, we even get to meet the mayor since we are the first ever tourists in town!!


Big decisions coming up for the next day: should we continue with even less information or rather humbly come back and take a bus to El Cucuy (which still is over 12 hours)?
Following the step by step approach we decide to continue to the next village, since it is only 20 km away on a dirt but flat road. It is a beautiful ride in the fresh vegetation of the 2000 meters, with the famous Andean Condor flying meters away from us.

In Onzaga we pause for a fresh mango while we decide it is now too late to go back and that we have to climb the 32km of dirt road away from the paved road that goes from Bogota' to the Andes. This road is apparently the steepest and no buses or services run on it, which is a bit scary, but the sunny day encourages us to try. Being all the way uphill the upside is that you can always reverse your bike and go to sleep in Onzaga (Another Carbonara al Ticino).
The climb is absolutely stunning, but very very tough: Christophe and I hardly go over 5km an hour in the worst parts. After 3 hours and 20 km we realise we are moving way too slowly to avoid being stuck in the night. We therefore try the all for all: Ray takes a bike which I tie to the motorbike via a rope I had previously purchased in Onzaga, and I pull him uphill for the remaining 5km! Despite being a bit dangerous, this turns out to be a great solution, and Ray steers like a god as we pass through rocks and small torrents. Once he is safely uphill, I go back get Christophe, whith the same technique. At 3pm we are on the Paramo, a plateau at 3350 meters!


We are just euphoric for having made it here, and despite the fact that this land is inhospitable and unhabited, we know the next city is some 40km downhill away, most of which on a paved road: holiday!
We therefore decide to enjoy the Paramo: minimal vegetation, fog, cold (about 5 degrees) and unbelievable view over the mountain top. And this is where we decide to have Raymond sing the highest Ave Maria ever sung! The video is too big and will follow later.



We then ride downhill the last 42km Soata', our final destination, where we arrive when the sun is down already. We deserved our dinner: we literally set the restaurant on fire!


Having left all of our cycling equipment at the hotel, we go by bus to El Cucuy, and then walk up to some wooden house at 3900 meters, where we sleep before the last step: going up to the Pulpito del Diablo, where the Sierra Nevada actually begins!

This is where some of the highest mountains of the andes are, with many peaks well above 5000 meters.


The hike to the Pulpito is amazing, and we really discover what absence of oxygen means: we climb at 2/3 km an hour, but our hear beat is over 170 and every step up is a big deal!


After 4 hours we eventually arrive in sight of the Pulpito and some 500 meters later to the actual snow, which most colombians greet with great enthusiasm as it is the first and only time they can see it in their country! Unfortunately the glaciar is thought to melt down in the next 20 or 30 years.
We are here at 4900 meters, higher than the Mont Blanc!



After another night in Soata', I have driven the motorbike back all the way through the Andes: Paramo, Onzaga, San Joaquin, Mogotes and eventually San Gil. And this Tommy is where you would have loved to be here cos it reminded me of when we rode to Abancay from Cuzco in Peru!
Christophe and Raymond are instead coming back by bus with the bikes and this takes much longer. Below you find their tales! We are now done with sports, next step is the Jungle and the Caribbean Coast so watch out for the next posts!

FEDE in San Gil



From Raymond´s point of view

I had no idea what I was really getting myself into on this trip. When the word Columbia came up in conversation I thought of drug trafficking, beautiful people and being kidnapped. I little time spent on this beautiful country and my view has dramatically changed.

On almost every winding corner of teh hilly mountains you can find a statue with the Virgin Mary and flowers, fake and fresh, left by worshipers. The churches are not full, but these people carry their faith outside the church walls. On many buses there are colorful pictures of the baby Jesus with outstretched arms floating over a waterfall. Needless to say Catholicism is very present here. Columbians do not strike me as "churchy," but they seem to posess a strong inner faith. It´s amazing to me to think of how much this country has been through yet everywhere I have traveled I am met with warm smiles, smiles that reach the eyes. Countless times we have found ourselves wandering into towns in which the restauraunts are already closed. The old abuela will give us a look and start cooking again. Restaurants with their chairs already on the table are reopened for us. Columbians overall are extremely friendly. I believe this is a testament to human resiliance.

The country is absolutely stunning with vast waterfalls, mountains, crystal clear lakes made from glaciars, green valleys with baby cows and sheep. I came with no previous planning and will be leaving with a smile.

The trip as of yet in a nutshell. We went horseback riding with a local guide who whistled every five minutes to make the horses trot. I was not a fan of this, as my horse barely listened to me as it was. We went paragliding over a canyon. This was amazing. You really feel like you're flying. During the paragliding we met Alex and Kim a really cool Dutch couple.

The following day we went white water rafting with Alex and Kim down class 3 rapids. Our guide through me out of the raft multiple times and thought it was hysterical. I must have said No me gusta 20 times during the excursion, but the guide and rapids were both awesome.

NYE was awesome. The Raymond Storms dance group was pretty impressive on the dance floor. I believe we were the only foreigners in the first club which was called Tiger and that dance floor was ours. We drank lots of rum and danced until the early morning, until Fede fell asleep at the club.

Then the trouble started, biking over 100 miles up and down steep, rocky mountains. I had a love hate relationship, usually depending on if we were going up or down the mountain, with this part of the trip. I learned how to ride a motorcycle, which I crashed twice. Once I ran into the side of a dirt mound and then I fell off. The motorcycle had 2 heavy backpacks on it so it was tought to balance. Fede, Christophe and I rotated going on the motorcycle. At one point we had 30 km of distance down a mountain. This was my favourite part of the bike trip because I was flying past cars, the roads were mostly paved and I sang on the top of my lungs at about 30 miles per hour...I know let that image sink it. I did get thrown from the bicycle luckily only minor scratches. It was dark and I could not tell that the pavement suddenly became a dirt road. I wish I could have seen the look on my face ha ha.

We then went to El Cucoy which was a beautifull and freezing national park. I hiked uphill for a day on the hardest trek of my life. There were geckos everywhere. I saw ones that were electric blue, green, yellow and gray. We slept in a cabin with no electricity or heat. I have never been so cold. We had a candle ha ha. I did not shower for 3 days due to the fact that the water was so cold....very uncomfortable.


Currently we are on the Carribean coast. Yesterday we went to the beach. I am slowly getting over my fear of a shark attacking me everytime I am in the water. We had delicious fresh caught fish for dinner and danced at a really cool rooftop club with all sorts of people.

The jungle is next.....

BOGOTA E LA REGIONE DI SANTANDER

In questo istante in Europa festeggiate l'arrivo del 2012, ma io vi scrivo ancora dal 2011! Siamo a San Gil a passare il capodanno, un paesino sperduto nel mezzo delle due catene montuose della Colombia.

All'arrivo a Bogota, non poco travagliato visto che Christophe ha perso l'aereo, ho avuto occasione di passare la serata in citta con un altro ragazzo spagnolo in attesa degli altri compagni. La paranoia della pericolosissima Bogota e' svanita quando mi sono reso conto che si tratta di una capitale sud americana come le altre. Chiaro che se ci si inoltra nelle viette periferiche di notte e´ pericolosom, ma altrimenti Johannesburg e' ben altra cosa. Qui la gente e' simpaticissima, cordiale e davvero sempre disposta ad aiutarti. Non so quante volte gia' ci hanno prestato il telefono per strada!

All'indomani, recuperati Raymond e Christophe, siamo partiti alla volta di Villa de Leyva, una cittadina tipica della cordigliera dove abbiamo potuto farci un'idea della vita rurale locale. Il paesino e' bellissimo, ricorda un po la capitale Inca di Cuzco, e siamo ospiti dalla signora Marta, una gentilissima proprietaria di ostello che ci tratta come i suoi figli. Per ringraziarla Raymond le canta la prima Ave Maria del viaggio e lei scoppia in lacrime, benedicendolo e dicendogli che secondo lei supera di gran lunga Pavarotti e Placido Domingo!




Il primo test in bici in vista delle Ande non e' stato proprio positivo per Raymond a' 2500 metri percio dovremo cercare una soluzione piu rapida per quando ci inerpicheremo fino a 4000 metri! In ogni caso e' arrivato anche lui fino in cima.




Dopo Villa, siamo passati dalla capitale della regione, Tunja, per farci vaccinare contro la febbre gialla, che apparentemente e' molto diffusa in Coloñbia, specialmente nella giungla.



Abbiamo poi viaggiato verso San Gil, la capitale sportiva della colombia. Avevo giurato a mestesso che non lo avrei mai fatto e invece mi sono fatto convincere: abbiamo volato col parapendio!!! E' probabilmente la cosa piu incredibile che io abbia mai fatto: insieme al maestro abbiamo sfiorato le cime degli alberi, volato a oltre 500 metri d'altezza e fatto acrobazie vertiginose. Guardatevi il video per capire cosa significa!







Abbiamo poi festeggiato il capodanno con un gruppo di Olandesi ed Inglesi ed abbiamo ballato fino a tarda notte.

Da domani, dopo il rafting, si parte in bici per 6/7 giorni fino alle cime della sierra, al villaggio di El Cucuy, quindi per il prossimo post ci sara' da aspettare un po!

BUON ANNO A TUTTI!

Partenza in Colombia!

Dopo 24 mesi di pausa, noi instancabili "Viaggiazzatori" ci siamo decisi a puntare il dito sul mappamondo ed a scegliere un paese da visitare. Dopo qualche esitazione su Birmania, poi Costa Rica, ci siamo decisi sulla Colombia, un paese di cui sappiamo poco o niente ma che ci ispirava per la sua forte identità, la sua storia travagliata ed una geografia del tutto eccezionale: la Colombia vanta infatti le più belle spiagge del Sud America ma anche la parte superiore delle Ande, con vette ben oltre i 3000 metri. Eviteremo invece la parte di selva a sud del Venezuela, ancora appannaggio dei signori della droga. A quanti si inquietano sulla sicurezza del paese, dico: non preoccupatevi, siamo preoccupati anche noi! :) Tuttavia secondo le guide, gli amici che ci sono stati ed i blog che abbiamo potuto leggere non é affatto il paese che era 20 anni fa ed il turismo é tranquillamente praticabile con le dovute precauzioni.

A partecipare al viaggio siamo 3 questa volta: Io, Christophe, brillante Funzionario da Bruxelles, e Raymond, cantante d'Opera in carriera a New York. So quello che le migliaia di lettori arrivate a questo punto della lettura stanno pensando...e la risposta é NO, questa volta Tommy non sarà dei nostri. Insomma siamo senza D'Artagnan, ci mancherà, ma ci toccherà arrangiarci.

Partito stamane da Milano, mi trovo ora alla Air France Business Lounge (beh lasciatemi almeno questo vantaggio!) mentre aspetto di imbarcarmi sull'A340-300 che mi porterà dritto a Bogotà. Per darci un tono ancora più internazionale, Christophe si trova ora dall'altro lato dell'aeroporto, poiché vola Continental via Huston! Mentre Raymond, che vola da New York via Panama City deve ancora tornare a casa dalla discoteca e fare le valigie. Vi lascio per chiamarlo e ricordagli che deve andare!

Cerchero' di aggiornare il blog il piu spesso possibile, lasciateci i vostri commenti!

A presto

FEDE

DRAKENSBERG E LESOTHO

Lasciamo il Bonamanzi Game Park il primo di Gennaio muovendo in direzione Sud. Decidiamo di guidare fino alla regione del Drakensberg, la parte piu' montuosa del paese, da cui si puo' raggiungere il Lesotho attraverso un unica strada di montagna: il Sani Pass. Arriviamo poco prima del tramonto nel villaggio di Himeville, non senza peripezie, visto che la nostra fidata Palio ci lascia a piedi nel bel mezzo dell'Africa! Dopo un'ora di stress l'auto riparte con uno dei miei famosi trucchi alla Mac Gyver: provare a girare la chiave! In ogni caso la cambiamo per una Yaris al primo autonoleggio sulla strada.

La mattina seguente partiamo presto alla volta del Sani Pass con una guida Sudafricana molto esperta, che ci porta su una strada sterrata con un 4x4.

Il Lesotho e' uno dei pochissimi paesi al mondo completamente circondati da un altro stato ed e' l'unico paese al mondo il cui insieme si eleva ad oltre 1450 metri. In effetti si tratta di un altopiano anticamente disabitato sul quale si rifugiarono le popolazioni locali per sfuggire alla dominazione Zulu.

Arriviamo alla frontiera dopo piu' di un'ora in prima ridotta: la strada, se cosi si puo' definire questa specie di sentiero per capre, e' addirittura vietata ai veicoli normali e completamente chiusa per qualche settimana in inverno a causa del ghiaccio. I paesaggi tuttavia sono mozzafiato, e vedere l'altipiano dal basso, con i suoi muraglioni di basalto, lo fa sembrare irraggiungibile.

Il Lesotho e' uno dei paesi piu' canonicamente poveri del mondo, ma come mi spiega giustamente la guida, tale indice qui non ha senso. La gente non ha nemmeno bisogno di quel famoso dollaro al giorno che gli viene attribuito. Infatti il terreno appartiene per legge al popolo. Percio' basta chiederlo e ti viene dato per coltivare ed allevare mucche e pecore. Le case sono costruite con le pietre e l'argilla locali e sono davvero poche le cose che si devono importare.

Dopo la visita dell'altipiano e di una casa Lesotana, ci ristoriamo allo Chalet del confine, il Pub piu' alto di tutta l'africa a quasi 3000 mt!

Foto in arrivo

BONAMANZI GAME PARK

Abbiamo affittato una Fiat Palio a Durban che ci ha condotto fino al nord del Kwazulu Natal, in una riserva naturale chiamata Bonamanzi Game Park. Siamo qui per il matrimonio del mio amico Ben, che si sposa con Shannon, una Sud Africana trapiantata in Inghilterra.

Appena varcato il cancello entriamo nella riserva, in un'atmosfera un po' Jurassik Park, e per non deluderci appaiono subito alcuni degli animali che vivono in liberta' ed ormai abituati alla presenza dei turisti ospiti nella riserva: Antilopi (in varie specie), Gnu, ed altri della specie dei "saltellanti".
All'interno del parco c'e' il luogo che ospitera' il matrimonio, con un ristorante e dei bungalow tipici africani in cui siamo alloggiati anche noi: i Lalapanzi!
La location e' davvero incredibile, animali da National Geografic si aggirano per i bungalow con impressionante tranquillita'. La riserva ospita anche scimmie e coccodrilli (che per fortuna restano nello stagno!)

Il matrimonio e' stato bellissimo, in uno scenario da favola, seguito da una festa degna dell'occasione, dove abbiamo potuto abbuffarci di piatti tipici locali e ballare con gli amici fino a tarda notte.

In questi giorni abbiamo anche potuto ammirare la fauna locale! Abbiamo fatto una crociera sul fiume di Santa Lucia, tra Coccocrilli, Ippopotami ed ogni sorta di uccello tra cui la maestosa Aquila pescatrice.
Di mattina prestissimo, ci siamo anche inoltrati nella riserva di Hluhluwe Umfolozi, dove siamo stati letteralmenti sopraffatti dalla bellezza degli animali presenti: Giraffe, Rinoceronti, Iene, Facoceri, Bufali! Un gruppo ancor piu' fortunato ha avvistato a pochi metri anche Elefanti e 2 Leoni!

Insomma ora siamo esperti zoologi! Domattina lasciamo la compagnia del marimonio per inoltrarci nel Drakensberg Meridionale, la regione montuosa che separa il Sud Africa dal Lesotho

JOHANNESBURG

Sta per finire il 2009 e mi trovo nel bel mezzo di uno dei nostri famigerati ed ormai consueti viaggiazzi. La meta: il Sud Africa!
Viaggero' con Costanza per la prima settimana del viaggio ed in seguito proseguiro' verso Citta' del Capo con alcuni amici inglesi.

Siamo arrivati a Johannesburg lunedi mattina prestissimo e credo proprio che questa citta' meriti un post. Mi sforzo di scrivere post corti, ma devo fare anche le veci di Tommy, purtroppo assente a sto giro, e mi sono munito di guida e storiografia del paese!

Il primo post va a Johannesburg, per visitare la quale abbiamo dovuto appoggiarci ad un tour organizzato, dopo essere stati fortemente sconsigliati ad inoltrarci da soli dall'ufficio del turismo dell'aeroporto. Qualche statistica: oltre 20.000 omicidi l'anno, 30.000 furti d'auto ed il record mondiale di stupri (circa uno al minuto!!!)

Inizio dicendo che non vedevo una citta' canonicamente brutta come Johannesburg dai tempi di Antofagasta (Cile). Pensavo che la citta' piu' importante del continente, che ben presto ospitera' le finali dei mondiali e che vedra' l'arrivo degli Airbus A380 nel suo aeroporto, fosse una metropoli sviluppata ed un po americanizzata. E bastato fare 10 km dall'aeroporto per capire che si tratta sempre e comunque di una citta' africana, dove le disparita' economiche sono portate all'estremo. I ricchi vivono in ville fuori citta' con una spaventosa sicurezza privata, sono in larga parte bianchi e non osano inoltrarsi nella metropoli. La citta' invece e' un accrocchio di ghetti che vanno dal povero al poverissimo, completamente neri, e pericolosissimi per chiunque.Il quartieri del centro, come Newtown ol il Central Business District sembrano il Bronx.
Il nostro tour ha attraversato tutti i quartieri del centro e non, dandoci il permesso di scendere solo pochi minuti e controllati a vista. Abbiamo perfino attraversato il famigerato quartiere di Hillbrow, off limits anche per i sudafricani, in mano a spacciatori ed immigrati illegali da Zaire e Nigeria: qui il 62% della popolazione ha subito almeno un'aggressione, e non stento a crederlo vedendo le vie di questo quartiere. Finiamo poi a SOWETO, la piu' grande "favela" del mondo (4mln di abitanti) dove Nelson Mandela ha vissuto parte della sua vita: impressionante per la sua poverta' ed estensione, non dissimile da una favela di San Paolo.

Devo dire che a fine tour siamo contenti di tornare all'aeroporto per partire alla volta di Durban, con una dose di paranoia in piu' ed anche l'idea che a JNB una volta nella vita e' piu' che sufficiente!

P.S. Foto piu tardi

SAN FRANCISCO

San Francisco, 01/08/2009, Tommaso Mazzocchi

Terzo giorno. Sono partito lo scorso 28/07 alla volta di San Francisco dopo diversi ripensamenti sul da farsi, dopo molte mete anglofone scelte e poi scartate, sulla base di ragionamenti poco razionali che si basavano essenzialmente su sensazioni positive riguardo a questo lato dell’America, ho rotto le incertezze e ho deciso: San Francisco!
Caro Fede, questo diario è dedicato soprattutto a te, la tua mancanza servirà per lo meno a pareggiare il bilancio: Tommi – Argentina, Fede – California.
Nonostante mi trovi a viaggiare da solo non sono spaventato, sono anzi incuriosito da cosa uscirà da questa vacanza in solitaria…strumento utile per approfondire la conoscenza di se stessi, o almeno spero… San Francisco sotto determinati aspetti non da l’impressione di trovarsi negli Stati Uniti, per lo meno quelli che conosco io. La città presenta estensioni limitate rispetto agli standard americani, ogni meta è raggiungibile a piedi senza grandi problemi (se non il Sali-Scendi tipico delle strade), una bicicletta leverebbe addirittura ogni pensiero…devo avere una bicicletta! Ne ho noleggiata una per spostarmi da SF alla Marin Country, dall’altra parte del Golden Gate Bridge, dove si viene proiettati all’interno di una dimensione completamente inattesa, bucolica, incontaminata. Improvvisamente grandi salite, vento, nebbia, freddo, scogliere a strapiombo sul mare e colline verdi per chilometri e chilometri, pochi i villaggi: Sunsalito, Tiburon, San Rafael,…
Arrivo ormai a sera in un ostello nel bel mezzo del nulla, trovato per caso quando ormai stavo per perdere ogni speranza, dopo aver ottenuto indicazioni stradali da parte di un’apparizione celestiale che aveva le sembianze di una bellissima ragazza bionda dagli occhi celesti e il sorriso accattivante, uscita all’improvviso dalla nebbia e dal silenzio con scarpe e pantaloni da jogging per mettermi sulla retta via.
I gestori dell’ostello - ex caserma militare, per non tradire le aspettative del viaggiatore solitario che bussa alla loro porta sul far della notte affamato e infreddolito dopo ore passate a spingere sui pedali, hanno pensato bene di mantenere l’ambiente spartano e privo di confort. Bagni e camerate con finestre lasciate rigorosamente aperte, docce gelate e cucina comune. Mi unisco ad un gruppo di corridori che avevano scelto questo posto "abbandonato dal Signore" come ritiro di allenamenti, per un’invitante cena a base di pasta che sembra cibo per conigli e barrette energetiche comprate alla reception dell’ostello, le loro scorte erano invece molto più assortite, questo il motivo principale della grande amicizia dimostratagli!
La notte fuori era molto fredda, bella la sensazione di leggere davanti alla stufa accesa sprofondato nel divano prima di andare a dormire.
Il giorno dopo ancora bici, salite, discese, sentieri sterrati e foschia che si apre solo nel primo pomeriggio sul bellissimo panorama della baia di San Francisco: dalla costa riconosco perfettamente il Golden Gate e il Bay Bridge, i palazzoni del Financial District nonché Alcatraz e Angel Island.
Mi addormento al sole dopo aver pranzato, vengo svegliato dalla sirena del traghetto che mi riporterà in città … in attesa di una sistemazione definitiva trovo posto solo in un ostello nei pressi di Union Square, uno di quelli che ogni volta dico "mai più" e ogni volta ci ricasco, uno di quelli per intenderci dove c’è odore di muffa, la moquette che si appiccica ai piedi, almeno 3 coreani per stanza e la fila davanti al bagno per pisciare.
Consegno la bici, recupero la valigia lasciata sotto la scrivania di Mike per due giorni (insegnante della scuola che frequenterò a partire da lunedì), prenoto l’ostello, doccia veloce e sono ancora per strada: Lombard Street, Columbus Aw, North Beach (Little Italy), China Town…mille città in una, mille facce diverse, mille lingue, dialetti, accenti. Bella la sensazione!

QUELQUES MOTS SUR LE CAMBODGE

Oubstad-Waia (Germania) 13/02/2008, di Christophe Schramm

Le Cambodge, pour nous, ça a été Angkor Wat et Phnom Phen, le tout en quatre jours... Si vous trouvez donc que je fais injustice a ce pays, c'est peut-être dû à la brièveté notre séjour. Si autre chose vous choque, dites-le moi aussi pour je quitte enfin mes grosses lunettes de jeune Européen gâté...

J'avais déjà voyagé un peu en Thaïlande, ainsi que dans d'autres pays qualifiés de « en développement » par les pays soi-disant « développés », néanmoins le Cambodge m'a d'abord choqué – par sa pauvreté. C'est palpable dès l'arrivée (avec 600 dollars par habitant et par an, soit moins de deux dollars par jour en moyenne, on ne va pas très loin), et ça semble être assez bien partagé (contrairement à d'autres pays avec des écarts plus marqués et plus visibles entre riches et pauvres, comme le Mexique, l'Argentine ou encore le Maroc, pour ce que j'en sais).

Arrivée le 29 janvier en début d’après-midi à Siam Reap, porte d'entrée aux trésors d'Angkor Wat : la petite ville bouillonne dans la chaleur et la poussière. Fede, "the living organiser", m'a envoyé le nom du guest house ou je retrouverai la troupe americano-italienne dans la soirée.

Ce qui m'a impressionné ensuite – mais c'est vrai pour l'Asie du Sud-Est dans son ensemble – c'est la nourriture. Elle est omniprésente:

On l'a sent partout, soit dans son état avant dégustation – odeurs de fruits et légumes, d'épices, de cuisine et surtout de fritures... - soit dans un état second - détritus entre le trottoir et la rue (cet espace qui peut faire quasiment la largeur de la chaussée), vomis de touristes éprouvés, comme Raymond un soir ou Fede quelques jours avant...

Tout le monde en vend dans toutes les conditions.

Quelqu'un est toujours en train de manger quelque chose, que ce soit un être humain ou un animal (chat, chien, rat etc.).

Comme si cette omniprésence devait servir de preuve au grand jour qu'on a réglé (vraiment ?) le premier problème de l’humanité: manger à sa faim.

Bref, nous les habitués des supermarchés, du congelé et des grandes assiettes toutes blanches avec un petit bout de quelque chose exposé dedans, on ne peut y rester indifférent: ça attire, ça intrigue, ça donne faim ou ça répugne, ça donne le vertige à l'estomac ou aux intestins ou ça rend carrément malade comme un chien...

La première journée ensemble, celle du 30 janvier, est entièrement consacrée aux temples d'Angkor Wat – nom trompeur parce qu'il ne désigne que le plus grand des dizaines de temples cachés un peu partout dans la forêt tropical dans cette région (et aussi ailleurs dans le pays).

Angkor Wat, c'est l'attraction touristique numéro un du pays (et sa deuxième ressource de devises étrangères!), mais malgré son exploitation intense, ça reste une belle aventure.

On arrive dans un Tuk-Tuk – et on n’est pas les seuls : Tuk-Tuk et vélos par centaines, minibus pour les touristes plus friqués, piétons, singes au bord de la route…

Je pourrais vous faire la description détaillée de chaque temple que nous avons vu, mais restons-en à l’essentiel :

• Bayon avec ses 54 tours de pierre formées de quatre visages dans les quatre directions qui ressemblent étrangement au roi qui l’a fait construire (Jayavarman VII, l’un des grands maîtres d’ouvrage ici, comme son homologue Jayavarman II qui a fait ériger Angkor Wat) ;
• Baphuon, représentation pyramidale de Meru, montagne sainte, avec un bouddha incliné gigantesque de 60 mètres de long ;
• Phimeanakas, le palais royal, et la terrasse des éléphants avec des bas-reliefs d’éléphants sur plusieurs mètres de hauteurs, devant un vaste champ qui accueillait jadis les parades ;
• Thommanon, petit temple en excellent état (mais Fede et Tommy ne l’ont déjà plus vu, celui-là, ils avaient eu leur dose de culture…) ;
• Ta Prohm, le temple dans la jungle comme vous l’avez rêvé, avec d’énormes arbres dont les racines recouvrent les murs ou percent dans les parois ou s’assoient entièrement sur les bâtiments – magique ;
• Et enfin, l’imposant, l’impressionnant Angkor Wat, recouvert de touristes et de bas-reliefs grandioses relatant les grandes mythologies des différentes religions qui se sont suivies dans cette région du monde (d’abord l’hindouisme, puis le bouddhisme, pour l’essentiel).

A la fin, on est tous d’accord : c’est exceptionnel par sa grandeur, sa beauté, l’effort qu’il a fallu pour construire tout cela, mais aussi par le caractère délaissé voire abandonné de certains sites (malgré les vendeurs de boissons et de livres photocopiés à 4 dollars, ou 3, à chaque temple…). Et pourtant, le site est en pleine exploration et restauration, avec l’Ecole Française d’Extrême-Orient en premier lieu que tout le monde semble connaître ici (elle serait donc plutôt à classer du côté des quelques bienfaits de la colonisation française dans la région), mais aussi les Allemands (Angkor Wat) ou les Japonais.

Mais la journée n’aurait pas été aussi mémorable si nous n’avions pas rencontré ce jeune moine bouddhiste qui est venue faire la visite comme nous : 24 ans, moine depuis 7 ans (!), comme son père l’avait été et l’un de ses huit frères. Et nous de lui poser toutes les questions les plus connes… : Lever à 4 heures du matin ; manger deux fois par jour, à 6 heures et à 11 heures ; non, il n’a jamais été à Phnom Penh (il vient de Siam Reap) ; non, il n’a pas le droit d’avoir de copine, mais il aimerait bien, quand il aura terminé… Bizarre seulement qu’il ne puisse pas nous dire quels sont les principaux écrits du bouddhisme, mais il est vrai que son anglais était assez basique. Et puis, la fin, un peu embarrassante : il semble nous dire qu’il accepterait une aumône, en même temps, il semble gêné quand nous lui donnons chacun un billet, dit vaguement que c’est interdit. Bref, son sourire me semblait honnête – c’est souvent le seul moyen de juger qu’on a, ici, quand on est blanc, avec un appareil de photo dans la main, et qu’on a marqué « dollars » sur le front. Moment emblématique de la difficulté qu’il y a à voyager dans un pays tellement plus pauvre que les nôtres, dans le respect des gens qui y habitent, sans condescendance.

Après les temples anciens – et un voyage en bateau sur le lac et la rivière Tonle Sap qui serait parmi les plus riches en poissons dans le monde –, nous verrons aussi les temples plus récents du palais royal à Phnom Penh, même si Fede et Tommy nous menacent d’une crise d’overdose de temples, d’or, de couleurs, de bouddhas partout, d’encens. Et pourtant, on y aura confirmation que les écrits du bouddhisme s’appellent bien la « Tripitaka » (bravo, Tommy !) et qu’on peut mettre plus de 2000 diamants sur un bouddha en or de la taille d’un homme…

S’il faut raconter une histoire de Phnom Penh, c’est la visite de Tuol Sleng, l’ancienne prison de haute sécurité (appelée S-21) des Khmers Rouges transformées en musée. A vrai dire, personne de nous n’y connaissait grand chose avant : on avait tous entendu parlé du régime des Khmers rouges, que c’était violent, très violent, qu’il y avait eu de nombreux morts. De là à essayer de creuser cette histoire complexe qui s’est finalement terminée (enfin, plus ou moins) il n’y a pas si longtemps que ça (1979, l’année de ma naissance, pour être précis) – personne de nous n’avait fait le pas.

Nous y allons une première fois le 31 janvier, puis encore une fois le lendemain. Le premier jour, la fille d’une victime du régime – son père était mort de faim – nous guide dans cette ancienne école dont les salles de classes avaient été transformées en salles de torture et en cellules individuelles (1,80m sur 0,80m au maximum) ou collectives (des dizaines de personnes couchées par terre, les pieds pris dans des anneaux de fer reliés par une longue barre pour pouvoir les « empiler »). Les lits de torture, les carreaux et les murs souillés de sang ont été laissés tels qu’ils ont été trouvés par l’armée vietnamienne quand elle libère les 7 seuls survivants de cette antéchambre de la mort en 1979. Sur de grands panneaux, des centaines de visages, pris en photo lors de leur arrivée dans ce « camp », numérotés soigneusement, avec une précision bureaucratique rappelant les pires moments du régime nazi. Au mur aussi, des peintures faites par l’un des sept (qui a justement survécu parce qu’il savait peindre) montrant des scènes de torture qu’il a vu de ses propres yeux ou dont le récit lui a été fait par d’autres prisonniers qui n’ont pas survécu : dos lacérés par des coups de fouet, ongles ou tétons arrachés, corps semi-vivants portés, les quatre extrémités attachés autour d’une barre de bois – je croyais que cela se faisait uniquement pour des animaux… C’est l’horreur, tout simplement. Dans une autre salle, quelques textes sobres décrivent la montée en puissance des Khmers Rouges, leur entrée à Phnom Penh en 1975, l’idéologie de renouveau du peuple cambodgien, visant surtout la population citadine qui devait être « rééduquée ».

Nous reviendrons le matin d’après, pour voir le film « Bophana » tourné par des Français, mélange moyennement réussi entre une histoire d’amour (un Khmer rouge et Bophana qui sera finalement déporté au S-21) et un documentaire sur le régime (avec notamment un passage étouffant rassemblant devant la caméra le peintre survivant et un ex-tortionnaire de cette prison : « Dis-moi, rien n’est exagéré dans les scènes que j’ai peint, n’est-ce pas ? – Non, rien. »).

S-21, c’est 20 000 morts entre 1975 et 1979 : certains meurent de la torture ou de faim, tous les autres sont fusillés et jetés dans des charniers à quelques kilomètres de la ville – 20 000 sur un nombre total de victimes estimés à 2 millions.

Devant cette cruauté indicible, devant cette tuerie sans raison, on ne peut que condamner l’idéologie qui en est à l’origine, quelle qu’elle soit d’ailleurs. La comparaison avec Auschwitz (environ 1,1 millions de morts) paraît si proche. Mais toute comparaison avec Auschwitz me semble être difficile. Par rapport à Natzweiler (en Alsace) ou Buchenwald (environ 56 000 morts), un seul constat s’impose : ces camps étaient (plus ou moins) à l’écart des villes, cachés dans la forêt. Quand on y va aujourd’hui, c’est le vide, le silence.

Tuol Sleng, c’est quelques bâtiments blancs-gris entourés d’un vague mur au milieu d’un quartier résidentiel de Phnom Penh avec des voitures garés à l’intérieur de l’enceinte, c’est des vendeurs de souvenirs et de boissons à côté des salles de torture, c’est le bruit de la « vie normal » autour qui entre même dans les cellules les plus sombres. Contraste fort s’il en est. Comme si l’horreur était encore tout près, parmi nous. Signe peut-être aussi d’une prise de conscience, d’une distanciation, d’une « Vergangenheitsbewältigung » qui n’a pas encore eu lieu. Ou est-ce une manière plus vivante, plus authentique de commémorer que les champs de stèles à la Eisenmann ? Le premier procès contre des Khmers rouges a commencé en 2008…

DA SAIGON A HANOI

Bangkok, 11/02/2009, 23.51, di Federico Ucci














Siamo tornati oggi da Hanoi al campo base, Bangkok, dopo un volo che in meno di 2 ore ha riavvolto la pellicola che avevamo girato per oltre un mese.

Questo Vietnam ci ha veramente stupiti, per la sua diversita', cultura e soprattutto voglia di emergere. E' forse questa la caratteristica che piu di ogni altra contraddistingue il paese che nel 2007 ha messo a segno la piu' forte crescita economica dopo la Cina, da paesi prigionieri della loro poverta', come il Laos e la Cambogia.

La reattivita' del Vietnam appare evidente sin dall'arrivo a Saigon. Lasciata la sonnolenta capitale cambogiana, Phnom Phen, una volta giunti nell'ex capitale del Vietnam del Sud siamo stati investiti da un'onda di vitalita': migliaia di moto scorrazzano strombazzando da ogni parte in un caos inverosimile. E' qui che veniamo in contatto con quella che personalmente reputo la piu' piacevole scoperta: la cucina vietnamita! La strada non e' piu solo luogo di spaccio di alimenti, ma diventa vera e propria occasione di incontro e di convivio, un po' come a Napoli. La migliore invenzione e' il Pho', un brodo di ossa di manzo che bolle per ore e ore ad ogni angolo delle strade ed in cui a richiesta le cuoche vietnamite immergono noodles, verdure e carne. Ottima, sana, leggera, (beh, se devo trovarle un difetto, non e' che riempia moltissimo...), i vietnamiti la consumano ad ogni ora, anche a colazione e cosi abbiamo abbracciato questa gustosa usanza.

Lasciamo Saigon per Nha Trang, una nota localita' balneare che raggiungiamo con il treno piu lussuoso che io abbia mai potuto immaginare: pareti in legno, televisore al plasma, bagni immacolati. Davvero non mi sento in un paese in via di sviluppo...altro che l'espresso Lecce-Torino!!
Alle spiagge di Nha Trang segue la pittoresca cittadina di Hoi An, un gioiellino dichiarato patrimonio dell'umanita'.Il porto sul fiume conserva la sua autenticita', cosi come il piatto tradizionale del paese:il Cao Lao, noodles all'uovo arricchiti con carne, cotenna di maiale fritta, uova di quaglia, spezie, una delizia!(questa non proprio leggera...)
Nelle viuzze le migliori sarte vietnamite mettono a disposizione dei clienti la loro maestria riproducendo a prezzi stracciati ogni abito a richiesta. Ne approfittiamo per rifornirci di splendide camicie su misura, vestiti, cappotti...siamo stracarichi.

Alla magia di Hoi An segue l'austerita' classica di Hue', antica capitale, sede dell'unica cittadella imperiale del paese. A causa della sua posizione centrale, e quindi della sua vicinanza con il fronte nella guerra con gli USA, Hue' e' stata bombardata piu' di ogni altra zona nel paese e la gran parte della cittadella e' andata quasi distrutta. Cio' non le toglie un fascino incredibile: passeggiando tra le rovine, le bandiere che sventolano orgogliose ovunque e la foto dello Zio Ho CHi Mihn che troneggia all'ingresso della cittadella ci fanno capire quanto il Vietnam avesse desiderato la liberta'.

L'ultima tappa in Vietnam e' un po' la ciliegina sulla torta: un giorno ed una notte a bordo di una imbarcazione vietnamita di quasi 30mt tutta per noi, con tre ponti, sette cabine, 4 membri di equipaggio (per 3 passeggeri!!!). Navighiamo alla volta della Baia di Halong, un altro sito censito dall'Unesco, che ha davvero dell'incredibile. Si tratta di una formazione montuosa che a causa dell'erosione da parte dei fiumi e' stata invasa dalle acque del mar cinese. Nella pratica si naviga in mare nel bel mezzo di oltre 3000 cime montuose, ripidi picchi ricoperti da una minima vegetazione. Il peasaggio e' mozzafiato ed il silenzio rotto solo dal motore della barca.

Ultimo Pho nella rigogliosa capitale, Hanoi, si saluta il caro Christophe che dopodomani compie 30 anni e si decolla, con la certezza che questo paese ha ancora tantissimo da offrirci: ciao Vietnam, arrivederci!

P.S. dal disgusto che potete notare sulle nostre facce, chiaramente la foto sul treno e' stata scattata su un altro treno... dopo troppo lusso la nostra indole spendacciona ci ha spinto a viaggiare in terza classe insieme al nipote di Ho Chi Minh...